Časopis

Šógunova cesta | Cestovat

Lesní stezka, kterou jsem procházel do japonských hor Kiso, měla snovou krásu anime fantasy. Po opotřebovaných dlažebních kostkách, které byly položeny před čtyřmi staletími, se snášely závěsy jemného deště, konce tajfunu v Jihočínském moři, vzdouvající se řeku, která se řítí dole, a vodopády, které se hrabaly v hustých bambusových hájích. A přesto asi po sto metrech visel mosazný zvon s alarmujícím znamením: Ring Hard Against Bears. Jen o pár hodin dříve jsem byl v Tokiu mezi futuristickými mrakodrapy zalitými pulzujícím neonem. Teď jsem se musel starat o setkání s masožravými zvířaty? Zdálo se to divoce nepravděpodobné, ale cestující v této pohádkové krajině zůstali po celá staletí v patách. Japonský průvodce, který jsem nesl, napsaný v roce 1810, obsahoval zoufalá varování o nadpřirozených hrozbách: Osamělí pocestní, kteří se setkali na vzdálených stezkách, mohli být opravdu duchové nebo magická zvířata v lidské podobě. Krásné ženy, které samy chodily, byly obzvláště nebezpečné, předpokládalo se, protože by to mohly být bílé lišky, které by neopatrné lákaly do katastrofy.

Náhled miniatury videa

Přihlaste se k odběru časopisu Smithsonian hned za 12 $

Tento článek je výběrem z července / srpna časopisu Smithsonian

Koupit Potisk Woodblock ze série Padesát tři stanic silnice Tokaido od Utagawy Hiroshige.

Feudální průvod se vydává z Nihonbashi v Edo v tomto dřevorytu z let 1833-34 ze série Padesát tři stanic silnice Tokaido od Utagawy Hiroshige.(Veřejná doména)





Když jsem se vynořil z lesa do osady Otsumago, zdálo se mi moderní Japonsko ještě vzdálenější. V jediné cestě nebylo vidět duši. Vyřezávané dřevěné balkóny starožitných domů se nakláněly ochranně, každý z nich byl ozdoben chryzantémami, tomelem a mandarínkami a zdoben zářícími lucernami. Podle lakovaného nápisu jsem identifikoval své ubytování, hostinec Maruya. Poprvé otevřela své brány v roce 1789, v roce, kdy se Evropa vrhla do francouzské revoluce, předzvěstí desetiletí chaosu na Západě. Ve stejné době zde na venkově v Japonsku - feudální, hermetická, zcela jedinečná - probíhala éra míru a prosperity ve společnosti tak složité jako mechanické hodiny a tato vzdálená horská ubytovna přivítala každodenní přehlídku cestujících samurajů, vědců, básníci a turisté.

Brzy ráno na starém úseku silnice Kiso v Japonsku.

Brzy ráno na starém úseku silnice Kiso Road, části 340 kilometrů dálnice Nakasendo, která spojovala Edo a Kjóto a je v provozu od 700. let.(Hiroshi Okamoto)



Když jsem zavolal do dveří, nikdo neodpověděl, takže jsem si sundal boty a následoval chodbu z lakovaného dřeva k otevřenému krbu, kde visela zčernalá železná konvice. Na vrcholu vrzajících schodů byly tři jednoduché pokoje pro hosty, každý s pružnými tkanými rohožemi pod nohama, posuvnými dveřmi z papírového síta a futony. Můj průvodce po roce 1810 nabídl cestovatelům rady, jak se usadit na ubytování: Po přihlášení autor navrhuje, vyhledejte koupelnu, zajistěte dveře své ložnice a poté identifikujte východy v případě požáru.

Jediným znakem 21. století byl prodejní automat u předních dveří, jeho měkké elektrické zářivé siluetové plechovky ledové kávy, bláznivě zbarvené ovocné limonády a soupravy origami. A starodávná aura byla těžko rozbitá, když se objevili majitelé, mladý pár s batoletem a štěnětem, s hrncem zeleného čaje. Jejich starší rodiče byli kuchaři hostince a brzy jsme se všichni sešli na tradiční venkovské večeři z jezerních ryb a divokých hub přes soba (pohankové nudle). Později v noci jsem se podíval skrz okenice a krátce jsem viděl, jak se mraky rozdělily a odhalily kaskádu brilantních hvězd. Byl to stejný nadčasový pohled, jaký viděl jeden z mnoha japonských básníků milujících cestování, Kobayashi Issa (1763-1828), který také prošel tuto cestu, známou jako Nakasendo Road, a nechal se inspirovat k vytvoření haiku:

Teče přímo dovnitř
do pohoří Kiso:
mléčná dráha.
Hotel Hoshinoya v Tokiu, Japonsko.

Hoshinoya Hotel v Tokiu je navržen jako tradiční japonský hostinec, nebo ryokan s rohožemi tatami, zástěnami z rýžového papíru a horkými prameny.(Hiroshi Okamoto)



Od roku 1600 do roku 1868, tajného období dynastie Tokugawů, šógunů nebo vojenských vládců, by se Japonsko do značné míry oddělilo od zbytku světa. Zahraniční obchodníci byli izolovaní jako moroví nositelé; ze zákona bylo v přístavu Nagasaki povoleno několik neslušných, všivavých nizozemských barbarů a jezuitů, ale nikdo nebyl povolen za městské hradby. Každý Japonec, který se pokusil odejít, byl popraven. Nad érou visela bohatá aura tajemství, do které donedávna přetrvávaly zkreslené vize filtrující vnější svět. Kdysi existoval obraz Japonska jako zcela rigidní země, kde jsou lidé uvězněni v chudobě pod represivním vojenským systémem, říká Andrew Gordon z Harvardské univerzity, autor knihy Moderní dějiny Japonska: od Tokugawa Times po současnost . Avšak 270letá kapsle je nyní považována za tekutější a bohatší, říká. Mnoho z nejtvrdších feudálních zákonů nebylo dodržováno. Bylo to velmi živé společensky a kulturně, s velkou dávkou svobody a pohybu v systému.

Mapa Japonska

(Mapa Steve Stankiewicz)

Byla to východní verze Pax Romana. Nová éra začala dramaticky v roce 1600, kdy staletí občanských válek mezi 250 divnými japonskými válečníky skončila kataklyzmatickou bitvou na mlhou zahalených pláních Sekigahary. Vizionářský, ledově chladný generál Tokugawa Ieyasu - muž popsaný ve fiktivním účtu Jamese Clavella Shogun jako chytrý jako Machiavelli a bezohledný jako Hun Attila - formálně se stal v roce 1603 šógunem a přesunul sídlo vlády z Kjóta, kde císař sídlil jako loutka, do Edo (nyní Toyko), čímž dal této éře nejvíce obecný název, období Edo. (Tokugawa se příští rok chystá na FX opětovat slávu s novou adaptací Clavellova románu.) Okamžitě se rozhodl vyhladit všechny bandity z venkova a vybudovat nový komunikační systém pro svou doménu. Z mostu před jeho palácem v Edu se pět dálnic (zvaných Tokaido, Nakasendo, Nikko Kaido, Oshu Kaido a Koshu Kaido) šíří v pavučině přes Honshu ve tvaru půlměsíce, největší ze čtyř hlavních japonských ostrovů.

Tepny, které se rozšiřovaly v mnoha oblastech na starodávných stezkách pro chodce, byly nejprve postaveny tak, aby zajistily Tokugawovu moc, což umožnilo snadný průchod pro úředníky a způsob sledování populace. I když byly krásně zkonstruovány a označovány jako dálnice, cesty lemované stromy, které byly většinou kamenné, byly navrženy pro pěší provoz, protože kolový transport byl zakázán a pouze vrcholní samurajové, elitní třída válečníků, byli legálně oprávněni cestovat na koňském hřbetě. Na tratích byla vytvořena propracovaná infrastruktura s vyřezávanými silničními značkami umístěnými na každém z nich ri , 2,44 mil a 248 poštních stanic postavených každých pět nebo šest mil, každá s luxusním hostincem a reléovým centrem pro čerstvé nosiče. Cestujícím bylo zakázáno bloudit ze stanovených tras a byly jim vydány dřevěné pasy, které byly kontrolovány na pravidelných bezpečnostních kontrolních stanovištích, klečely v písku před místními soudci, zatímco jejich zavazadla byla hledána po střelných zbraních.

Komplex svatyně Toshogu v Nikko v Japonsku.

Komplikovaný komplex svatyně Toshogu v Nikku, který byl poprvé postaven v roce 1617, zahrnuje mauzoleum, o kterém se věří, že obsahuje pozůstatky Tokugawy Ieyasu, prvního šóguna z období Edo.(Hiroshi Okamoto)

Mezi prvními příjemci dálničního systému byli daimyo feudální páni, kteří byli šógunem povinni trávit každý druhý rok se svými doprovody v Edu a vytvářeli pravidelné křeče provozu po provinciích. Vedlejším účinkem však bylo uvedení jednoho ze zlatých dob cestovního ruchu v historii. Šógunové se nesnažili propagovat cestování ve volném čase, říká Laura Nenzi, profesorka historie na University of Tennessee a autorka Exkurze do identity: cestování a křižovatka místa, pohlaví a stavu v japonském Edo . Ale jako prostředek sociální kontroly selhal dálniční systém. Bylo to tak efektivní, že to každý mohl využít. Do konce 17. století měl Japonsko zaveden celý cestovní ruch. Japonsko se v té době hemžilo 30 miliony lidí, z nichž mnozí byli vysoce kultivovaní - éra také konsolidovala tak zásadní umění, jako je divadlo kabuki, jujutsu, poezie haiku a bonsaje - a s využitím ekonomických dobrých časů se stalo módou zasáhnout silnice. Nyní je čas navštívit všechna slavná místa v zemi, prohlásil autor Jippensha Ikku v roce 1802 a naplnit naše hlavy tím, co jsme viděli, takže až zestárneme a plešatí, budeme mít o čem mluvit o šálcích . Stejně jako sofistikovaní britští aristokraté na velkých turné po Evropě cestovali tito japonští turisté nejprve jako forma vzdělávání a hledali renomovaná historická místa, milovaná svatyně a scenérie. Pro své zdraví navštívili vulkanické horké koupele. A vydali se na kulinářské zájezdy, kde si pochutnali na specialitách, jako je yuba, tofu, které mniši připravili tucty různých způsobů v Nikku. Každá vrstva společnosti byla na cestě, vysvětluje vědec William Scott Wilson, který přeložil většinu poezie z období, které je nyní k dispozici v angličtině. Samurai, kněží, prostitutky, děti pro skřivana a lidé, kteří jen chtěli dostat peklo z města.

Na pobřežní dálnici z Kjóta do Edo, známou jako Tokaido, bylo možné pohodlně cestovat za 15 dní a viděl nepřetržitý proud dopravy. A na všech pěti dálnicích se infrastruktura rozšířila, aby uspokojila cestovní šílenství, přičemž poštovní stanice přilákaly armády prodejců suvenýrů, kuchařů rychlého občerstvení a profesionálních průvodců a rašící hostince, které uspokojily každý rozpočet. Zatímco většina byla slušná, některá z jednohvězdičkových ubytovacích zařízení byla hlučná a špinavá, jak to popsal jeden haiku:

Blechy a vši,
kůň čůrá
vedle mého polštáře.

Prosperující japonský vydavatelský průmysl se postaral o tento trend, jako byl můj objem z roku 1810, Ryoko Yojinshu zhruba Cestovní tipy (a publikováno v překladu Wilsona jako Pěšky v Japonsku ). Průvodce, který napsal málo známá osobnost jménem Yasumi Roan, nabízí 61 rad a instruktážní básně pro začátečníky na japonské silnici, zahrnující vše od etikety až po léčbu bolavých nohou.

slzy vypadají pod mikroskopem jinak
Otevřený krb u bývalého honjinu v japonském Ouchi-Juku.

Otevřený krb u bývalého honjinu, hostince pro elitní vládní úředníky, v poštovním městě Ouchi-Juku. Celá vesnice se zachovala, aby vypadala jako v období Edo.(Hiroshi Okamoto)

Byly tam nejprodávanější sbírky haikusů od slavných básníků, kteří chytili brouka z cestování, průkopníkem Matsuo Basho (1644-94), který po celé měsíce nezmizel, drsně ho prosil a čmáral. Mezi jeho šněrovací klasiky patří Cestopis o počasí zbitých kostech a Batoh na notebook , oba tituly, které si Jack Kerouac mohl vybrat. Dokonce i slavní umělci vyrazili na cestu a na každé zastávce zachytili pohlednice podobné každodennímu životu - cestující si užívali horké koupele nebo byli přes řeky přepravováni téměř nahými veslaři - a poté je svázali do suvenýrových svazků polychromovaných otisků dřevěných bloků s turistickými tituly jako Šedesát devět stanic silnice Kisokaido nebo Sto slavných pohledů na Edo . Mnoho z nich později filtrovalo do Evropy a Spojených států. Díla mistra Utagawy Hiroshige (1797-1858) byla tak vysoce ceněna, že je kopíroval mladý Vincent van Gogh a sbíral Frank Lloyd Wright. Pro cestovatele je sledování pozůstatků šógunského věku lákavým vstupem do světa, který cizinci zřídka vidí. Pět starých silnic stále existuje. Stejně jako pohanské silnice v Evropě, většina z nich byla vydlážděna, ale přežilo několik izolovaných úseků, které se proplétají odlehlými venkovskými krajinami, které po staletí zůstaly nezměněny. Slibují ponoření do vzdálené éry, která zůstává nabitá romantikou - a překvapivým klíčem k pochopení moderního Japonska.

* * *

Moje cesta začala stejně jako před staletími v Tokiu, skvěle ohromující megalopolis 24hodinového světla a stoupajících davů. Cítil jsem se tak dezorientovaný jako ztroskotaný evropský námořník z 18. století, když jsem jel rychlými metry přes cizí panoráma města. Japonsko je stále velmi izolované od zbytku světa, poznamenal Pico Iyer, rezident již více než 30 let a autor, naposledy Průvodce pro začátečníky po Japonsku: Pozorování a provokace a dodává, že je na 29. místě z 30 zemí v Asii, pokud jde o znalost angličtiny, pod Severní Koreou, Indonésií a Kambodžou. Stále se mi to zdá jako jiná planeta. Bylo příjemné si vzpomenout, že cestující se často cítili ztraceni v Edu, které bylo v 18. století největším městem na světě, plné divadel, trhů a hemžících se čtvrtí červených světel.

Naštěstí Japonci mají vášeň pro historii, se svou televizí plnou nádherných dobových dramat a anime vyobrazení starověkých příběhů, doplněných o vášnivé milostné vztahy, zrady, vražedné zápletky a seppuku , rituální sebevraždy. Abych usnadnil svůj vlastní přechod do minulosti, přihlásil jsem se do hotelu Hoshinoya, 17patrového mrakodrapu opláštěného mřížkou ve tvaru listu, čímž jsem vytvořil moderní aktualizaci tradičního hostince v srdci města. Automatické vstupní dveře byly vyrobeny ze surového vázaného dřeva a otevíraly se do haly z leštěného cedru. Zaměstnanci mi vyměnili boty na ulici za chladné pantofle a zajistili je v bambusových skříňkách, poté navrhli, abych se změnil na kimono. Místnosti byly zdobeny klasickými rohožemi, futony a papírovými obrazovkami, které rozptylovaly neonovou záři města, a na střeše mrakodrapu byl dokonce společný venkovní lázeňský dům, který využívá termální vody čerpané hluboko pod Tokiem.

Vyšel jsem za dveře a procházel jsem starobylé hlavní město pomocí aplikace s názvem Oedo Konjaku Monogatari, Tales From Edo Times Past. Vezme mapu ulic, kdekoli uživatel v Tokiu stojí, a ukazuje, jak to vypadalo v letech 1800, 1700 a 1600. Svíral jsem iPhone a prošel jsem kolem příkopového císařského paláce k oficiálnímu výchozímu bodu pěti dálnic z doby Tokugawy, Nihonbaši, japonský most. Nejprve byl postaven v roce 1603 a byl oblíbeným tématem pro umělce, kteří milovali barevné davy cestovatelů, obchodníků a obchodníků s rybami. Elegantní dřevěné pole bylo v roce 1911 nahrazeno pevným žulovým mostem a nyní je zastíněno velmi nenápadnou betonovou rychlostní komunikací, i když se jeho deska s nulovým milníkem stále používá pro všechna měření silnic v Japonsku. Abych si znovu představil původní cestovní zážitek, vyrazil jsem do jeskynního muzea Edo-Tokio, kde byla severní polovina původního mostu znovu vytvořena v měřítku 1: 1. Když jsem stál na vyleštěném dřevěném hřebenu, který strkali japonští školáci, vzpomněl jsem si na 210 let starou radu mého průvodce: První den cesty pevně, ale klidně vykročte a ujistěte se, že se vaše obuv přizpůsobila vašim nohám. Normou byly slámové sandály, takže podiatrie byla vážná věc: Kniha obsahuje schéma, jak zmírnit bolesti nohou, a navrhuje, aby byl na bolavé oblouky aplikován lidový lék, kaše ze žížal a bláta.

* * *

Z pěti dálnic měl Nikko Kaido - cesta do Nikka - zvláštní historický status. Klidný horský aerie 90 mil severně od Edo byl proslulý svou scenérií a zdobenými šintoistickými svatyní a buddhistickými chrámy. Jedna ze svatyní, Toshogu, je tradičně držena jako pozůstatky všemocného šóguna Tokugawy Ieyasua, který založil dynastii. Tato rovnováha mezi přírodou, historií a uměním byla tak idylická, že znělo japonské rčení: Nikdy neříkej slovo ‚krásná ', dokud neuvidíš Nikka. Později tam šógunové cestovali, aby si uctili své předky v procesích, které převyšovaly alžbětinské pokroky tudorovské Anglie. Jejich samurajské doprovody se daly spočítat v tisících, přední část jejich hlav byla oholená a na levém boku měla dva meče, jeden dlouhý a jeden krátký. Tyto přehlídky byly silnou bojovou podívanou, řekou barevných transparentů a uniforem, třpytivými kopími a halapartnami, jejich počty ucpávaly horské průsmyky po celé dny a poskytovaly farmářům na trase ekonomickou bonanzu. Vedli je hlasatelé, kteří křičeli: Dolů! Dolů !, varování pro obyčejné lidi, aby se poklonili a odvrátili oči, aby si samuraj nezkoušel ostrost mečů na krku.

Řezba tří moudrých opic na posvátné stáji v komplexu svatyně Nikko Toshogu

Řezba tří moudrých opic na posvátné stáji v komplexu svatyně Nikko Toshogu. To je považováno za první znázornění obrazové maxim.(Hiroshi Okamoto)

Dnes se cestující obvykle dostanou do Nikko ve vlaku Tobu, i když stále má své kouzlo pohádkové knihy. Na stanici před nástupem jsem si vzal oběd z bento boxu zvaný zlatý poklad, inspirovaný starodávnou legendou o zlatě pohřbenou rodinou samurajů poblíž trasy. Součástí byla malá lopatka na vykopání drahých kamenů - skvrny vařeného vaječného žloutku ukryté pod vrstvami rýže a zeleniny. V samotném Nikku měl obrovský Shogunův chrámový komplex vojenské ozvěny: Převzal jej turnaj kendo, kde desítky bojovníků v černém rouchu bojovaly s bambusovými tyčemi a vydávaly výkřiky srážející krev. Jejich gladiátorské výkřiky mě následovaly kolem nejbohatší japonské svatyně, která je nyní součástí světového dědictví UNESCO, jehož každý centimetr byl vyřezán a vyzdoben. Nejslavnější panel, který se nachází pod okapem kapajícím zlacením, zobrazuje Tři moudré opice, originál maxima Nevidím zlo, neslyším zlo, nemluvím zlo.

Pokud jde o starou dálnici, objevily se lákavé záblesky. 23 mil dlouhý úsek na západ od Nikka lemuje 12 000 tyčících se stromů kryptomerie, nebo sugi , které byly vysazeny po smrti prvního tokugawského šóguna, každý téměř 400letý starší s láskou počítal a udržoval měšťané. Je to nejdelší avenue stromů na světě, ale jen krátký, klidný úsek je udržován bez aut. Dalším zázračným přeživším je obnovená poštovní stanice Ouchi-Juku severně od Nikka. Jeho nezpevněná hlavní ulice je lemována vybělenými strunami s doškovou střechou, z nichž některé nyní obsahují čajovny, kde se místo lžiček jedí nudle soba s kousky póru ve tvaru háku. Jeho nejvíce evokující struktura je a honjin (nyní muzeum), jeden z luxusních starodávných hostinců postavených pro VIP: Za jeho ozdobným slavnostním vchodem se cestující mohli luxusně vykoupat soukromými koupelnami, měkkým ložním prádlem a zkušenými kuchaři, kteří připravovali lahůdky jako dušený úhoř a fermentovaná chobotnice v octě.

Byla to živá spojení s minulostí, ale zjistil jsem, že samotná dálnice z doby šógunů je pryč. Abych jeden mohl následovat pěšky, musel bych cestovat do vzdálenějších lokalit.

* * *

Během vrcholícího cestovního boomu, od 80. let do 50. let 20. století, se nároční návštěvníci řídili radou Konfucia: Muž lidstva si v horách užívá. A tak jsem se vydal do páteře Japonska, abych našel poslední stopy po dálnici Nakasendo (centrální horská cesta). Točila se 340 mil od Edo do Kjóta, stezka byla dlouhá a často drsná se 69 poštovními stanicemi. Cestovatelé museli odvažit vysoké průsmyky po stezkách, které se stočily do vlásenkových zatáček přezdívaných dako, hadí plaz a křížové vratké visuté mosty z prken svázaných vinicemi. Ale stálo to za veškeré úsilí pro magickou scenérii jejího jádra, údolí Kiso, kde bylo mezi poštovními stanicemi, soutěskami a stoupajícími vrcholy zasazeno 11 poštovních stanic - to vše zvěčněny neohroženými básníky doby, kteří identifikovali například ty vznešené skvrny ke sledování vycházejícího měsíce.

Historická vesnice Magome v Japonsku.

Historická vesnice Magome, 43. ze 69 stanic na silnici Nakasendo.(Getty Images)

Cestující dnes mohou být vděční za alpský terén: Dva úseky stezky Nakasendo, které obcházely vlakové linky, byly ponechány k tichému chátrání až do šedesátých let, kdy byly zachráněny a obnoveny, aby vypadaly stejně jako za šógunových dnů. Sotva jsou tajemstvím, ale zůstávají relativně málo navštěvované kvůli excentrické logistice. A tak jsem se vydal na výlet po obou částech během tří dnů v naději, že se zapojím do venkovského Japonska způsobem, který kdysi doporučil sám haiku mistr Basho: Nenásledujte jednoduše ve stopách starověku, napsal svým milovníkům historie ; hledat to, co hledali.

Trvalo dva vlaky a autobus, aby se dostali z Tokia na bývalou poštovní stanici Magome, jižní bránu do údolí Kiso. Cestovatelé v éře Edo to považovali za pochmurnou zastávku: Jeden dnes zněl jako mrzutý recenzent TripAdvisor, jeden jej odmítl jako mizerný, druhý jako provinční a loutský, plný levných flophousů, kde se obsluhující dívky zdvojnásobily jako prostitutky. V moderním Magome, orámovaném zelenými vrcholy, mají ospalé ulice několik čajoven a obchodů se suvenýry, které po generace prodávají stejné předměty: krabičky na lak, sušené ryby, horské byliny a saké z místních lihovarů. Můj průvodce doporučil: Nepijte příliš mnoho. / Přesto občas trochu / je dobrý lék. Přesto jsem si objednal starodávné energetické jídlo pro turisty, gohei , rýžové kuličky na jehle grilované ve sladké kaštanové omáčce, a pak jsem se vydal do lesa, který kapal z letního lijáku.

Módní návrhář Jun Obara ve svém obchodě v poštovním městě Tsumago v Japonsku.

Módní návrhář Jun Obara ve svém obchodě v poštovním městě Tsumago nachází inspiraci pro svůj módní oděv v tradičních japonských designech a vyšívacích technikách.(Hiroshi Okamoto)

Opět jsem poslouchal Ryoko Yojinshu rada pro začátečníky: Sbalte světlo. (Možná si myslíte, že si musíte přinést spoustu věcí, ale ve skutečnosti se stanou jen problémovými.) V japonském Edo to nemělo na mysli umění: Seznam autorovho základu zahrnuje inkoust a štětec pro kreslení a časopis pro básně. Pro rafinované návštěvníky bylo jedním z velkých potěšení cestování sestavit vlastní haikus, inspirovaný letmým pohledem jelena nebo pohledem na padající podzimní listí, často jako pocta dávno mrtvým básníkům, které obdivovali. V průběhu generací se vrstvy literatury staly hmatatelnou součástí krajiny, protože místní obyvatelé vyryli nejmilejší verš na stezky.

Některé zůstávají dodnes, například haiku od Masaoka Shiki (1867-1902):

Bílé mraky,
zelené listy, mladé listy,
na míle daleko.

Moderní značka, kterou jsem prošel, byla téměř stejně poetická: když vidí odpadky, hora pláče. Dřevěné plakety označovaly místa se záhadnými názvy, jako je Mužský vodopád a Ženský vodopád, nebo mi radily, že jsem dosáhl šťastného bodu v numerologii, 777 metrů nad mořem - mocného místa štěstí. Jiný identifikoval strom nesoucí dítě: Byl tam kdysi nalezen novorozenec a ženy cestující stále vaří kůru jako čaj na plodnost.

Jejich dopad však bledl vedle naléhavých žlutých štítků varujících před útoky medvědů, doprovázených mosaznými zvony, které byly umístěny každých asi sto metrů. Zdánlivě přitahovaní, jak se zdálo, místní brali hrozbu vážně: Obchod v Magome zobrazil mapu pokrytou červenými křížky, aby označil nedávná pozorování medvědů, a každý japonský turista, kterého jsem potkal, měl na popruhu batohu cinkající medvědí zvon. Bylo útěchou připomenout, že divoká zvířata byla v období Edo mnohem více starostí turistů. Můj průvodce plný varování varoval, že by cestující měli dávat pozor na vlky, divoká prasata a jedovaté hady zvané mamushi , zmije. Autor doporučuje udeřit do cesty bambusovou hůlkou, abyste je odradili, nebo namazat podrážky sandálů kravským hnojem.

O půl hodiny později se poblíž stezky před námi začal rozdělovat bambusový háj. Ztuhl jsem a napůl jsem očekával, že mě budou ovládat rozzlobení medvědi. Místo toho se objevil klan sněhových opic, které se houpaly sem a tam na pružných stopkách jako trapézoví umělci. Ve skutečnosti jsem brzy zjistil, že japonská divočina byla blízko Edenic. Jedinými brouky, se kterými jsem se setkal, byly vážky a malí pavouci v pavučinách vyvěšených rosou. Jediné zmije utopili vesničané ve sklenicích, aby vyrobili hadí víno, druh saké považovaný za delikatesu. Častěji vypadala krajina stejně elegantně jako chrámová zahrada, což mi umožňovalo směrovat přirozeně milující Edo básníky, jejichž srdce prudce stoupala na každém kroku. Iyer mi řekl, že Japonci stále mají panteistické přesvědčení, že příroda je plná bohů. Božstva obývají každý proud a strom a stéblo trávy.

Když se stezka klikatila nad říčící se řekou Kiso, konečně jsem si dokázal představit starou silniční kulturu v celém jejím vysokém divadle. Cestovatel by míjel týmy nosičů oděných pouze v bederních rouškách a skupinách poutníků, kteří měli na sobě slaměné klobouky se širokými okraji zdobené symboly a někdy na zádech táhli přenosné svatyně. Byli přepravováni bohatí cestovatelé v nosítkách, dřevěných bednách s polštáři, dekoracemi a jemnými hedvábnými závěsy. (Můj průvodce navrhuje zázvorový čaj pro cestující, kteří trpí kinetózou.) Dalo by se potkat pomalé průvody zattou , slepí maséři a užívat si , trubadurky, které hrály samisen, třístrunnou loutnu a trilkovaly klasické písně. Byli mniši, kteří bušili do bubnů a házeli amulety zmateným kolemjdoucím; jeptišky s vyholenou hlavou; venkovští lékaři v černých sakách, vláčící lékovky plné lektvarů. V blízkosti poštovní stanice Tsumago by se cestující setkali také s prodejci prodávajícími čerstvou medvědí játra, léčivou pochoutku požíranou k získání síly zvířete.

Bronzová pagoda ve svatyni Toshogu

Bronzová pagoda ve svatyni Toshogu, tradičně považovaná za místo posledního odpočinku Tokugawa Ieyasu, je přístupná po schodech přes cedrový les.(Hiroshi Okamoto)

Dnes je Tsumago korunním klenotem poštovních stanic. Při jeho obnově bylo zakopáno elektrické vedení, odstraněny televizní antény a skryty automaty. Automobily nemohou vstoupit do úzkých uliček během denního světla a jeho stromy byly upravené. Dokonce i pošťák nosí dobové šaty.

* * *

Časová kapsle šógunátu začala praskat v roce 1853 s příchodem amerického komodora Matthewa Perryho, který křižoval do zátoky Edo v bitevní lodi a hrozil bombardováním, pokud Japonsko neotevře své brány na západ. V roce 1867 progresivní samuraj přinutil posledního šóguna, aby teoreticky postoupil své pravomoci 122. císaři, kterému bylo teprve 16 let, a začalo období, které se stalo známým jako Meiji Restoration (po osvícené vládě). Paradoxně, mnoho ze stejných mužů, kteří údajně obnovili starobylou císařskou instituci Chrysanthemum Throne, se stalo silou modernizace Japonska. Program westernizace, který následoval, byl kataklyzmatickým posunem, který by změnil asijskou historii.

Staré dálniční systémy měly v tomto operním dramatu poslední portrét. V roce 1868 cestoval nově korunovaný teenagerský císař s 3300 vojáky z Kjóta do Edo po pobřežní silnici Tokaido. Stal se prvním císařem v zaznamenané historii, který viděl Tichý oceán a horu Fudži, a nařídil svým dvořanům, aby na jejich počest složili báseň. Jakmile však dorazil, mladý vládce udělal z Eda své hlavní město s novým jménem, ​​které si nedávno vybral, Tokio, a uvrhl zemi do industrializačního programu, který zpečetil osud starého silničního systému. Nedlouho poté, co se otevřela první japonská vlaková linka, v roce 1872 začalo umění dřevorytu mít elegický nádech, který zobrazoval lokomotivy, které klouzaly kolem rolníků na rýžových polích. A přesto si dálnice zachovaly strašidelné sevření země a formovaly trasy železnic a dálnic pro další generace. Když se v roce 1964 otevřel první střelový vlak v zemi, sledoval trasu Tokaido. A v nejnovějším sci-fi zvratu zahájí nový superrychlý vlak maglev (magnetická levitace) provoz z Tokia do Ósaky v roce 2045 - značně projde pod zemí, přes centrální hory, po trase zastiňující starou dálnici Nakasendo.

Pokud jde o mě na stezce, skákání mezi stoletími se začalo cítit jen přirozeně. Skrytý mezi fasádami Tsumaga z 18. století jsem objevil malý obchod s oblečením, který provozoval zvrhlý vesničan jménem Jun Obara, který hrdě vysvětlil, že pracoval pouze s barevným materiálem inspirovaným sashiko, který se kdysi používal pro uniformy hasičů z období Edo . (Vysvětlil, že jejich kabáty byly reverzibilní - zvenčí matné a uvnitř směšně zbarvené, aby mohly přejít přímo z ohně na festival.) Jednu noc jsem strávil u onsen , hostinec spojený s přírodními horkými prameny, stejně jako bolavé nohy cestující Edo; muži a ženy se dnes koupají odděleně, i když stále nestydatě nahí, ve čtvercových cedrových vanách a sledují hvězdy vlnami páry. A každé jídlo bylo zprávou z minulosti, včetně jedné večeře o 15 chodech, která obsahovala staleté speciality jako otaguri - vařené koňské střevo smíchané s miso omáčkou.

Ale možná nejstrašidelnější spojení nastalo poté, co jsem jel místním vlakem do Yabuhary, abych se dostal na druhý úsek stezky, a vyšplhal na průsmyk Torii vysoký 3 600 stop. Na vrcholu stála kamenná šintoistická brána orámovaná kaštany. Vylezl jsem na opotřebované kamenné schody a našel zarostlou svatyni naplněnou mechem potaženými sochami - obrazy buddhistických božstev a starších mudrců v splývavých hábitech, kteří kdysi na toto místo chodili, jeden s červeným náprsníkem, považovaný za ochranu před démony. Svatyně vyzařovala starověké tajemství. A přesto, skrz mezeru mezi stromy, byl nadčasový výhled na Mount Ontake, posvátný vrchol, který Basho kdysi obdivoval na stejném místě:

Plachtění výše
skřivan:
vrchol hory!

Když jsem se vrátil do Tokia, vrstvy tradice a moderny se už necítily v rozporu; ve skutečnosti byl nejpozoruhodnější pocit kontinuity se starověkým světem. Japonsko se mění na povrchu, aby se nezměnilo na hlubší úrovni, vysvětlil Pico Iyer. Když jsem se poprvé přestěhoval do země před 30 lety, byl jsem překvapen, jak všechno vypadá západně. Ale teď jsem více šokován tím, jak je starodávný, jak zakořeněný je jeho kultura a víra v osmém století. Tentokrát jsem se v hotelu Hoshinoya vydal výtahem přímo do střešních lázní, abych sledoval noční oblohu, která byla ohraničena elegantními stěnami, když se v letním vánku houpaly papírové lucerny. Uvědomil jsem si, že i když tokijská elektrická záře pohltila hvězdy, mohli se velcí poutníci éry Edo v moderním Japonsku stále cítit jako doma. Jak napsal Basho ve sbírce poezie Úzká cesta do vnitra „Měsíc a slunce jsou věční cestovatelé. I roky putují dál ... Každý den je cesta a samotná cesta je doma.





^