Politika

Pákistánská súfistická kazatelská víra a extáze | Umění a kultura

V pouštní vířivce jižního Pákistánu se vůně růžové vody mísila se závanem hašišového kouře. Bubeníci bušili pryč, zatímco oslavy zahalené v červené barvě tlačily skrz vzpínající se dav velblouda posetého girlandami, pozlátkem a šály. Muž obcházel kolem, šklebil se a tančil, jeho tvář se leskla jako zlatá kopule svatyně poblíž. 'Stožár Qalandar!' zvolal. 'Qalandarova extáze!'

Velbloud dosáhl na nádvoří plné stovek mužů, kteří skákali na místě s rukama ve vzduchu a skandovali „Qalandar!“ pro svatého pohřbeného uvnitř svatyně. Muži hodili okvětní lístky růží na tucet žen, které tančily v místnosti, která vypadala jako mosh pit poblíž vchodu do svatyně. Okouzleně položila jedna žena ruce na kolena a házela hlavou sem a tam; další se odrazila a pohupovala se, jako by obkročmo klusala na koni. Bubnování a tanec se nikdy nezastavily, a to ani pro volání k modlitbě.

Stál jsem na okraji nádvoří a požádal mladíka jménem Abbas, aby vysvětlil tento tanec, zavolal dhamaal . Ačkoli tanec je ústředním bodem islámské tradice známé jako súfismus, dhamaal je zvláštní pro některé jihoasijské súfisty. 'Když džin infikuje lidské tělo, 'řekl Abbas a zmínil se o jednom z duchů, kteří obývají islámskou víru (a na Západě známí jako„ džinové '),„ jediný způsob, jak se ho můžeme zbavit, je jít sem, abychom dělali dhamaal. ' Žena k nám klopýtla se zavřenýma očima a omdlela u našich nohou. Zdálo se, že si to Abbas nevšiml, a tak jsem předstíral, že ani já.





'Co ti projde hlavou, když děláš dhamaal?' Zeptal jsem se.

'Nic. Nemyslím si, “řekl. Několik žen se vrhlo naším směrem, vyprázdnilo láhev s vodou na tvář ženy v bezvědomí a pláclo jí po tvářích. Střílela vzpřímeně a tančila zpět do davu. Abbas se usmál. 'Během dhamaalu cítím, jak na mě požehnává požehnání Lal Shahbaz Qalandar.'



Každoročně se v Sehwanu, městě v pákistánské jihovýchodní provincii Sindh, sjíždí několik set tisíc súfistů na třídenní festival připomínající smrt Lal Shahbaza Qalandara v roce 1274. Qalandar, jak se mu téměř všeobecně říká, patřil k obsazení mystiků, kteří upevnili vliv islámu na tento region; dnes dvě nejlidnatější provincie Pákistánu, Sindh a Punjab, tvoří husté souostroví svatyní věnovaných těmto mužům. Súfisté cestují z jedné svatyně do druhé na festivaly známé jako medvěd , arabské slovo pro „manželství“, symbolizující svazek mezi súfisty a božstvím.

Sufismus není sekta, jako je šiismus nebo sunnismus, ale spíše mystická stránka islámu - osobní zkušenostní přístup k Alláhovi, který kontrastuje s normativním, doktrinálním přístupem fundamentalistů, jako je Taliban. Existuje v celém muslimském světě (možná nejviditelněji v Turecku, kde vířící derviši představují kmen súfismu) a jeho miliony následovníků obecně přijímají islám jako náboženskou zkušenost, nikoli jako společenskou či politickou. Súfisté představují nejsilnější domorodou sílu proti islámskému fundamentalismu. Přesto západní země mají tendenci podceňovat jejich význam, přestože Západ od roku 2001 utratil miliony dolarů za mezináboženské dialogy, veřejné diplomatické kampaně a další iniciativy na boj proti extremismu. Sufi jsou obzvláště významní v Pákistánu, kde gangy inspirované Talibanem ohrožují převládající společenský, politický a náboženský řád.

Pákistán, vytesaný z Indie v roce 1947, byl prvním moderním národem založeným na náboženské identitě. Otázky týkající se této identity od té doby vyvolaly nesouhlas a násilí. Měl být Pákistán státem pro muslimy, řízen civilními institucemi a sekulárními zákony? Nebo islámský stát, podle kterého se řídí duchovní šaría , nebo islámské právo? Sufi se svou ekumenickou vírou obvykle upřednostňují první, zatímco Taliban v jejich boji za nastolení extrémní ortodoxie usilují o druhou. Taliban má protiletadlové zbraně, raketové granáty a čety sebevražedných atentátníků. Ale súfisté mají bubny. A historie.



Zeptal jsem se Carla Ernsta, autora několika knih o súfismu a profesora islámských studií na univerzitě v Severní Karolíně v Chapel Hill, zda si myslí, že pákistánští súfisté dokážou přežít vlnu militativního islámu, která se šíří na východ od regionu podél afghánských hranic. „Sufismus je po staletí součástí struktury života v pákistánské oblasti, zatímco Taliban je velmi nedávný fenomén bez velké hloubky,“ odpověděl v e-mailu. 'Z dlouhodobého hlediska bych vsadil na súfisty.' Letos v létě přilákal Taliban několik stovek lidí, aby byli svědky stětí v pákistánských kmenových oblastech. V srpnu se na počest Lal Shahbaz Qalandar ukázalo více než 300 000 súfistů.

Qalandar byl asketa; oblékl se do hadrů a uvázal mu kolem krku kámen, takže se neustále klaněl před Alláhem. Jeho křestní jméno bylo Usman Marwandi; ‚Qalandar 'byl používán jeho následovníky jako čestný projev naznačující jeho nadřazené postavení v hierarchii svatých. Na počátku 13. století se přestěhoval z předměstí Tabrizu v současném Íránu do Sindhu. Zbytek jeho biografie zůstává temný. Význam lal nebo „rudý“ na jeho jméno? Někteří říkají, že měl kaštanové vlasy, jiní věří, že měl červené roucho, a jiní říkají, že byl jednou opařen, když meditoval nad hrncem s vroucí vodou.

Při migraci do Sindhu se Qalandar přidal k dalším mystikům prchajícím ze Střední Asie, když Mongolové postupovali. Mnoho z nich se dočasně usadilo v Multanu, městě v centru Paňdžábu, které se stalo známým jako „město svatých“. Arabské armády dobyly Sindh v roce 711, sto let po založení islámu, ale věnovaly více pozornosti budování říše než náboženským obrácením. Qalandar se spojil se třemi dalšími putujícími kazateli, aby propagovali islám uprostřed populace muslimů, buddhistů a hinduistů.

„Čtyři přátelé“, jak se stali známými, učili súfismus. Vyhýbali se kázáním ohněm a sírou a namísto násilného převádění těch, kteří patří k jiným náboženstvím, často začlenili místní tradice do svých vlastních praktik. „Sufi nekázali islám tak, jak jej dnes káže mullah,“ říká Hamid Akhund, bývalý ministr cestovního ruchu a kultury ve sindské vládě. Qalandar „hrál roli integrátora,“ říká Ghulam Rabbani Agro, sindhský historik, který o Qalandarovi napsal knihu. 'Chtěl z náboženství odstranit žihadlo.'

Postupně, jak „přátelé“ a další svatí umírali, jejich zakotvené hrobky přitahovaly legie následovníků. Sufis věřil, že jejich potomci, označovaní jako pirs neboli „duchovní průvodci“ zdědili charisma svatých a zvláštní přístup k Alláhovi. Ortodoxní duchovní nebo mulláhové považovali takovou víru za kacířskou, což bylo popřením základního vyznání islámu: „Neexistuje žádný Bůh kromě Boha a Muhammad je jeho prorok.“ Zatímco pirs povzbuzovali své následovníky, aby se zapojili do Alláha v mystickém smyslu a vychutnávali si krásu koránských poetických aspektů, mulláhové obvykle vyzvali své následovníky, aby si pamatovali Korán a studovali popisy Prorokova života, souhrnně nazývaného hadísy.

Zatímco napětí mezi súfisty a dalšími muslimy pokračovalo v historii, v Pákistánu dynamika mezi těmito dvěma skupinami v poslední době vstoupila do obzvláště intenzivní fáze s množením militantní skupiny. V jednom příkladu před třemi lety zaútočili teroristé na urs v Islámábádu a zabili více než dvě desítky lidí. Po říjnu 2007, kdy se bývalý expremiér Benazir Bhuttová - rodák z provincie Sindh s kořeny v súfismu - vrátil z exilu, ji teroristé dvakrát zaútočili na atentát, a to v prosinci. Mezitím Taliban pokračoval ve své teroristické kampani proti pákistánské armádě a zahájil útoky ve velkých městech.

Extrémisty jsem viděl zblízka; na podzim roku 2007 jsem tři měsíce cestoval po severozápadním Pákistánu a vyprávěl příběh o vzniku nové, podstatně nebezpečnější generace Talibanu. V lednu 2008, dva dny po zveřejnění tohoto příběhu v New York Times Magazine „Byl jsem vyloučen z Pákistánu kvůli cestování bez vládního povolení do oblastí, kde se houpal Taliban. Příští měsíc Bhuttova politická strana dosáhla vítězství v národních volbách a ohlašovala soumrak vojenské vlády prezidenta Parvíze Mušarafa. Byla to zvláštní paralela: návrat demokracie a vzestup Talibanu. V srpnu jsem si zajistil další víza od pákistánské vlády a vrátil se, abych viděl, jak se daří súfistům.

Při večeři v hotelu v Karáčí mi Rohail Hyatt řekl, že „současný mullah“ je „městský mýtus“ a že tito autoritářští duchovní „vždy byli ve válce se súfisty“. Hyatt, Sufi, je také jednou z pákistánských popových ikon. Společnost Vital Signs, kterou založil v roce 1986, se na konci 80. let stala největší rockovou kapelou v zemi. V roce 2002 BBC pojmenovala hit skupiny z roku 1987 „Dil, Dil Pakistan“ („Heart, Heart Pakistan“), třetí nejpopulárnější mezinárodní píseň všech dob. Vital Signs však přestal být aktivní v roce 1997 a zpěvák Junaid Jamshed, Hyattův dlouholetý přítel, se stal fundamentalistou a rozhodl se, že taková hudba není islámská.

Hyatt zoufale sledoval, jak jeho přítel přijal rituály, doktrínu a nekompromisní přístup, který zastávají městští mulláhové, kteří podle Hyatta „věří, že naši identitu určuje Prorok“ a méně Alláh, a mylně tak měří závazek člověka k islámu takovými vnějšími znaky, jako je délka jeho vousů, střih kalhot (Prorok jej nosil nad kotníkem, pro útěchu v poušti) a velikost modřiny na čele (z pravidelné intenzivní modlitby). 'Tito mulláhové hrají na obavy lidí,' řekl Hyatt. '' Tady je nebe, tady je peklo. Můžu tě dostat do nebe. Jen udělej, co říkám. “ ''

Nikde jsem nebyl schopen najít jasnou a stručnou definici súfismu, proto jsem o ni požádal Hyatta. 'Dokážu ti vysvětlit, co je to láska, dokud nezmodřím do tváře.' Můžu trvat dva týdny, než vám vše vysvětlím, “řekl. 'Ale neexistuje způsob, jak tě přimět to cítit, dokud to necítíš.' Sufismus ve vás iniciuje tyto emoce. A tímto procesem se náboženská zkušenost stává úplně jinou: čistou a naprosto nenásilnou. “

Hyatt je nyní hudebním ředitelem společnosti Coca-Cola v Pákistánu a doufá, že může využít část svého kulturního vlivu - a přístup k podnikové hotovosti - k předání sufismského poselství o umírněnosti a inkluzivnosti městskému publiku. (Řekl, že dříve pracoval pro Pepsi, ale Coke je „mnohem sufičtější.“) Nedávno produkoval řadu živých studiových vystoupení, která spojila rockové akty s tradičními zpěváky qawwali, oddané súfijské hudby z jižní Asie. Jeden z nejznámějších qawwali Songs má název „Dama Dum Mast Qalandar“ nebo „Every Breath for the Ecstasy of Qalandar“.

Několik politiků se také pokusilo popularizovat súfismus s různou mírou úspěchu. V roce 2006, když Mušaraf čelil politickým a vojenským výzvám oživujícího se Talibanu, založil Národní radu súfijských na podporu súfijské poezie a hudby. „Súfisté vždy pracovali pro podporu lásky a jednoty lidstva, nikoli pro nejednotu nebo nenávist,“ řekl tehdy. Mušarafův podnik však byl vnímán jako méně než upřímný.

'Generálové doufali, že jelikož je súfismus a oddanost svatyní běžným faktorem venkovského života, využijí ho,' řekl mi Hamid Akhund. 'Nemohli.' Akhund se zasmál při pomyšlení na centralizovanou vojenskou vládu, která se snaží využít decentralizovaný fenomén, jako je súfismus. Rada Sufi již není aktivní.

Bhuttové - především Benazir a její otec, Zulfikar Ali Bhuttová - byli mnohem lepší, když sebrali podporu súfijů, v neposlední řadě proto, že jejich rodné město leží v provincii Sindh a za svého patrona považovali Lal Shahbaz Qalandar. Místo odpočinku Qalandar se stalo podle úsudku učitele Amsterdamské univerzity Oskara Verkaaika „geografickým středem [starší] Bhuttovy politické duchovnosti“. Po založení Pákistánské lidové strany byl Bhuttová zvolena prezidentem v roce 1971 a předsedou vlády v roce 1973. (V roce 1977 byl vyloučen pučem a o dva roky později byl oběšen.)

Když Benazir Bhuttová zahájila svoji první kampaň na předsedu vlády, v polovině 80. let ji její následovníci přivítali zpěvem „Benazir Bhuttová Mast Qalandar“ („Benazir Bhuttová, Qalandarova extáze“). Na konci roku 2007, když se vrátila do Pákistánu z vyhnanství uvaleného Mušarafem, získala přivítání hrdinky, zejména v Sindhu.

V Jamshoru, městě téměř tři hodiny severně od Karáčí, jsem potkal sindhského básníka jménem Anwar Sagar. Jeho kancelář byla zapálena během nepokojů, které následovaly po atentátu na Bénazír Bhuttovou. O více než šest měsíců později byla rozbitá okna stále neopravená a stěny zakrývaly saze. 'Všichni Bhuttové mají ducha Qalandara,' řekl mi Sagar. 'Poselstvím Qalandara byla víra v lásku a Boha.' Ze své aktovky vytáhl báseň, kterou napsal těsně po zabití Bhuttové. Přeložil poslední řádky:
Vstala nad Himaláje,
Nesmrtelná se stala,
Oddanou Qalandar se stala sama Qalandar.

'Kdo je tedy další na řadě?' Zeptal jsem se. 'Jsou všichni Bhuttové předurčeni k tomu, aby zdědili Qalandarova ducha?'

'To je pro Asif jen začátek,' uvedl Sagar v souvislosti s Asifem Ali Zardarim, vdovcem po Bénazír Bhuttové, který byl v září minulého roku zvolen prezidentem Pákistánu. 'Takže ještě nedosáhl úrovně Qalandar.' Ale v Bilawala mám velkou naději - 20letý syn Bhuttové a Zardariho, který byl vybrán, aby vedl Pákistánskou lidovou stranu poté, co dokončí studium na Oxfordské univerzitě v Anglii - „že se může stát dalším Qalandarem.“

Mušaraf, generál, který se chopil moci v puči v roce 1999, rezignoval týden z mé poslední cesty. Větší část svého osmiletého režimu strávil jako prezident, vojenský náčelník a dozorce vyhovujícího parlamentu. Pákistánský přechod z vojenské vlády na civilní zahrnoval třískání jeho téměř absolutní kontroly nad všemi třemi institucemi jeden po druhém. Samotné civilní vedení však nebylo balzámem na mnoho pákistánských neduhů; Nový režim Zardari čelí obrovským výzvám ohledně ekonomiky, Talibanu a snahy dostat vojenské zpravodajské agentury pod určitou kontrolu.

Za sedm měsíců, kdy jsem byl pryč, se ekonomika změnila ze špatné na horší. Hodnota rupie klesla vůči dolaru téměř o 25 procent. Nedostatek elektřiny způsobil postupné výpadky proudu až na 12 hodin denně. Rezervy cizích měn se propadly, když nová vláda pokračovala v dotování základního vybavení. Všechny tyto faktory přispěly k nespokojenosti veřejnosti s vládou, emoci, kterou Taliban využil tím, že urazil vnímané nedostatky režimu. V Karáčí místní politická strana zakryla stěny budov podél rušných ulic plakáty, na nichž stálo: „Zachraňte své město před talibanizací.“

Snad největší výzvou pro novou vládu je reining ve vojenských zpravodajských agenturách, zejména v Inter-Services Intelligence nebo ISI. Pákistánská lidová strana byla dlouho považována za stranu proti založení, což je v rozporu s agenturami. Koncem července vláda vedená PPP oznámila, že dává ISI pod velení ministerstva vnitra a vyrve jej z armády - poté se dny poté pod tlakem armády obrátilo. Uniformovaný prezident může symbolizovat vojenskou diktaturu, ale skutečnými arbitry moci jsou pákistánské vojenské zpravodajské agentury, ISI a Vojenské zpravodajství (MI).

V srpnu jsem dostal to, o čem se domnívám, že byl údaj z první ruky o rozsahu jejich dosahu. Dva dny po rozloučení Mušarafa jsem spolu s fotografem Aaronem Hueym zahájil cestu do Sehwanu za urs pro Qalandar; jeho manželka Kristin; a překladatele, kterého je nejmenovat. Sotva jsme opustili hranice města Karáčí, když můj překladatel telefonoval od někoho, kdo tvrdil, že pracuje na sekretariátu ministerstva vnitra v Karáčí. Volající ho zasypal otázkami o mně. Překladatel, který vycítil něco zvláštního, zavěsil a zavolal do kanceláře vyššího byrokrata na ministerstvu vnitra. Sekretářka odpověděla na telefon a když jsme sdíleli jméno a titul, který dal náš volající, potvrdili jsme to, co jsme již tušili: „Tato osoba ani tato kancelář neexistuje.“ Sekretářka dodala: „Pravděpodobně jde pouze o [zpravodajské] agentury.“

Pokračovali jsme na sever po dálnici do srdce Sindhu, kolem vodních buvolů namočených v zablácených kanálech a velbloudech odpočívajících ve stínu mangových stromů. Asi o hodinu mi zazvonil telefon. ID volajícího zobrazovalo stejné číslo jako hovor, který údajně přišel ze sekretariátu ministerstva vnitra.
'Ahoj?'
'Nicholasi?'
'Ano.'
'Jsem reportér z Denní expres noviny. Chci se s vámi setkat, abyste hovořili o současné politické situaci. Kdy se můžeme sejít? Kde jsi? Teď můžu přijít hned. “

'Můžu ti zavolat zpět?' Řekl jsem a zavěsil.

Srdce mi bušilo. Obrazy Daniela Pearl, Wall Street Journal Reportér, který byl unesen a sťat islámskými ozbrojenci v Karáčí v roce 2002, mi proletěl hlavou. Pearl poslední schůzka byla s teroristou předstírajícím, že je opravář a překladatel. Mnoho lidí věří, že do zabíjení Pearl byly zapojeny pákistánské zpravodajské agentury, když zkoumal možnou souvislost mezi ISI a vůdcem džihádu s vazbami na Richarda Reida, takzvaného bombardéru obuvi.

Znovu mi zazvonil telefon. Reportér Associated Press, kterého jsem znal, mi řekl, že její zdroje v Karáčí říkaly, že mě zpravodajské agentury hledají. Tolik jsem toho předpokládal. Ale co chtěli? A proč by požadovali setkání tím, že předstírají, že jsou lidé, kteří neexistují?

Auto ztichlo. Můj překladatel několikrát zavolal vysokým politikům, byrokratům a policistům v Sindhu. Říkali, že tyto dva telefonní hovory považují za hrozbu únosu a po zbytek naší cesty nám poskytnou ozbrojený doprovod. Během hodiny dorazily dva policejní vozy. Na olověném vozíku stál v posteli muž vyzbrojený kulometem.

Další telefonát, tentokrát od přítele v Islámábádu.
'Člověče, je dobré slyšet tvůj hlas,' řekl.
'Proč?'
'Místní televizní stanice hlásí, že jste byli uneseni v Karáčí.'

Kdo tyto příběhy zasazoval? A proč? Bez nedostatku konspiračních teorií o smrtelných „autonehodách“, do nichž byli zapojeni lidé ve špatných milostech zpravodajských agentur, jsem vysazené příběhy bral jako vážná varování. Ale urs pokynul. Všichni čtyři jsme se společně rozhodli, že protože jsme cestovali napůl po celém světě, abychom viděli svatyni Lal Shahbaz Qalandar, uděláme vše pro to, abychom se tam dostali, i když pod policejní ochranou. Koneckonců, mohli bychom použít Qalandarova požehnání.

Toho večera, když zapadající slunce spálilo barvu Creamsicle, když osvětlovalo pole cukrové třtiny na obzoru, otočil jsem se k překladateli v naději, že ulehčí náladu.

'Je to tady opravdu krásné,' řekl jsem.

Přikývl, ale jeho oči zůstaly přilepené k silnici. 'Bohužel faktor strachu kazí celou zábavu,' řekl.

V té době jsme viděli, jak autobusy ucpávají dálnici, červené vlajky se třepotaly ve větru, když řidiči závodili o Qalandarovu svatyni. Ministerstvo železnic oznámilo, že 13 vlaků bude odkloněno ze svých běžných tras na dopravu věřících. Někteří oddaní dokonce šlapali na kolech a z řídítek trčely červené vlajky. Řvali jsme po silnici ve společnosti kalašnikovových policistů, karavanů ozbrojených poutníků.

Kempy se začaly objevovat asi pět mil od svatyně. Naše auto se nakonec utopilo v lidském bažině, takže jsme zaparkovali a pokračovali pěšky. Uličky vedoucí k svatyni mi připomínaly karnevalový zábavní dům - ohromné ​​šílenství světla, hudby a vůní. Šel jsem vedle muže, který foukal na flétnu hada. Uličku lemovaly obchody a za hromadami pistácií, mandlí a bonbónů zalitých růžovou vodou dřepěli obchodníci. Zářivky zářily jako šavle a směrovaly ztracené duše k Alláhovi.

Skupiny až 40 lidí, kteří mířili ke zlaté kopuli svatyně, nesli dlouhé transparenty s otisky koránských veršů. Následovali jsme jednu skupinu do stanu nabitého tanečníky a bubeníky vedle svatyně. Vysoký muž s kudrnatými, mastnými vlasy po ramena bil na sudu o velikosti bubnu visícího z koženého řemínku kolem krku. Intenzita v jeho očích, osvětlená jedinou žárovkou, která se houpala nad našimi hlavami, mi připomínala kočky z džungle, které pronásledovaly svou noční kořist na přírodních přehlídkách, které jsem sledoval v televizi.

Muž v bílém prádle se okázale vrhl na mýtinu uprostřed davu, kolem pasu si uvázal oranžovou šerpu a začal tančit. Brzy se pohyboval a jeho končetiny se chvěly, ale s takovou kontrolou, že se v jednu chvíli zdálo, že hýbe pouze ušními lalůčky. Stanem se valily mraky hašišového kouře a bubnování vstřikovalo prostor hustou energií.

Přestal jsem si dělat poznámky, zavřel oči a začal kývat hlavou. Když bubeník stavěl k horečnatému vrcholu, bezděky jsem se k němu přiblížil. Netrvalo dlouho a zjistil jsem, že stojím uprostřed kruhu a tančím vedle muže s bujnými ušními laloky.

'Stožár Qalandar!' někdo zavolal. Hlas vycházel přímo za mnou, ale zněl vzdáleně. Cokoli jiného než bubnování a šumění procházející mým tělem se zdálo vzdálené. Koutkem oka jsem si všiml fotografa Aarona Hueyho, který vysoko kráčel do kruhu. Podal svůj fotoaparát Kristin. Ve chvílích mu vířila hlava, jak si krouživými pohyby šlehal dlouhými vlasy.

'Stožár Qalandar!' zařval další hlas.

I kdyby to bylo jen na pár minut, nezáleželo na tom, zda jsem křesťan, muslim, hind nebo ateista. Vstoupil jsem do jiné říše. Nemohl jsem popřít Qalandarovu extázi. A v tu chvíli jsem pochopil, proč poutníci vzdorovali velkým vzdálenostem a horku a davům, jen aby přišli do svatyně. Zatímco jsem byl v transu, dokonce jsem zapomněl na nebezpečí, telefonní hovory, zprávy o mém zmizení a policejní doprovod.

Později ke mně přišel jeden z mužů, kteří tančili v kruhu. Dal jméno Hamid a řekl, že cestoval vlakem ze severního Paňdžábu více než 500 mil. Spolu s kamarádem brázdili zemi a skákali z jedné svatyně do druhé a hledali ten nejdivočejší festival. 'Qalandar je nejlepší,' řekl. Zeptal jsem se proč.

'Mohl komunikovat přímo s Alláhem,' řekl Hamid. 'A dělá zázraky.'

'Zázraky?' Zeptal jsem se s ironickým úsměvem a vrátil se ke svému normálnímu cynismu. 'Jaké zázraky?'

Zasmál se. 'Jaké zázraky?' řekl. 'Porozhlédnout se kolem!' Z kníru mu vystříkla pot. 'Nevidíš, kolik lidí přišlo být s Lal Shahbaz Qalandar?'

Podíval jsem se přes obě ramena na bubnování, dhamaal a červené moře. Zíral jsem zpět na Hamida a mírně naklonil hlavu, abych uznal jeho názor.

'Stožár Qalandar!' řekli jsme.

Nicholas Schmidle je členem nadace New America Foundation ve Washingtonu, D.C. Žít nebo navždy zahynout: Dva roky v Pákistánu , bude zveřejněn v květnu 2009 Henrym Holtem.
Aaron Huey sídlí v Seattlu. Fotografuje život Sufi v Pákistánu od roku 2006.

Poutníci ve svatyni Shah Abdul Latif Bhitai.(Aaron Huey)

indické vítězství v malém Bighornu

Sufi poutník tančí ve svatyni Lal Shahbaz Qalandar v Sehwan Sharif v Pákistánu v roce 2006.(Aaron Huey)

Urs Qalandar Shahbaz v Sehwan Sharif.(Aaron Huey)

2008 Urs Qalandar Shahbaz v Sehwan Sharif.(Aaron Huey)

Sufismus zahrnuje osobní zkušenostní přístup k Alláhovi. Na festivalu na počest svatého Lal Shahbaz Qalandar se celebranti zapojují do tance známého jako dhamaal , určené k očištění od duchů známých jako džin .(Aaron Huey)

Mešita a svatyně v komplexu Pir Pagaro v Pirjo Goth.(Aaron Huey)

V Multanu, „městě svatých“, oddaní přistupují ke svatyni na večerní modlitbu.(Aaron Huey)

Jeden z mnoha protestů proti Mušarafovi v Islámábádu, které vedly k jeho rezignaci.(Aaron Huey)

Ctitel ctitele dhamaal .(Aaron Huey)

V súfismu se „náboženská zkušenost stává úplně jinou: čistou a naprosto nenásilnou,“ říká ikona populární hudby Rohail Hyatt. Nyní je hudebním ředitelem Coca-Coly v Pákistánu a doufá, že využije svého kulturního vlivu k šíření Sufismova umírněného poselství ve městech.(Aaron Huey)





^